логин пароль регистрация
кто тут=>


Новосибирский
поэтический
Марафон
Все конкурсы
поэзии России
Змейка
Хокку
Проблема 14 января
блоги/авторы/ ленты блогов/
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Новые записи БЛОГОВ
Конкурс исторической поэзии *Словенское поле - 2019*
Премия *Поэзия*. 2019 год. Положение о премии.
15 апреля скончалась Ольга Алёшина...
Vll Международный литературный тютчевский конкурс *Мыслящий тростник*
Всероссийский поэтический конкурс *Я знаю, родятся песни...* к 135-летию Н.А.Клюева
III конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова
Радио КОНКУРС ПоЭдинок
ЧЕТЫРЕ КОНКУРСА ФЕСТИВАЛЯ «ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА-2019»
Международная литературная премия им. И. Ф. Анненского
3-й Всероссийский литературный конкурс *Хижицы - 2019*. Положение о конкурсе.
8-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии - 2019. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ.
Vll Международный поэтический конкурс *45-й калибр* имени Георгия Яропольского. Сезон-2019.
Джинна вызывали?
Verba volant scripta manent
про скромность ...
про загадочные обстоятельства
мысли вслух
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ...
Прочтём и порадуемся
5 марта жду друзей
фривольное с признаками хулиганства
Поэтический конкурс *ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ* имени Н. С. Гумилева. 2019 год.
Просьба к Юлии Вольт
1 международная поэтическая премия *Фонарь - 2019*
ОТВЕТ НА ВСЕ ПАРОДИИ
Премия за доброту в искусстве *НА БЛАГО МИРА... *
Приостановлено участие
Международная литературная премия имени Игоря Царёва. Шестой сезон. 2019 год.
Добро пожаловать: новая пародия
Лучше уйти с Рифмы

Новые отзывы БЛОГОВ:
Островский Семён 01:58
Стрелец Вик 22:47
Администратор 16:26
Галь Дмитрий 04:05
Галь Дмитрий 03:30
Дорогая редакция 11:09
Дорогая редакция 11:06
Владыкин Андрей 23:44
Минин Евгений 18:21
Резина Юлия 18:12


Чеботарева Людмила
Страна Великих Разломов-2 04.10.2010 00:33

День 2


Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору
И не подниматься никогда.

Николай Гумилев




Часть I. Любовь к букве «М» или Как захмелеть в Танзании...

Утро выдалось пасмурным, поэтому запланированную с вечера фото и видеосъемку пришлось отменить. Зато у нас осталось немножко времени, чтобы купить в местном магазине пару сувенирных статуэток – мужчина и женщина из племени масаев в красных одеяниях.
О масаях ходит столько разных легенд и домыслов, что они заслуживают отдельного разговора, но это позже – после того, как состоится наша непосредственная встреча с этими «степными африканскими цыганами».

После легкого (даже слишком) завтрака мы быстренько собрались и, рассчитавшись с гостиницей, в сопровождении двух молодых людей – как позже выяснилось, в их компании нам предстояло провести четыре дня сафари – отправились в офис туристической фирмы, с которой мы заключили договор о путешествии двух авантюристов по африканским дебрям.

В офисе компании Easy Travel & Tours молодой интеллигентный человек по имени Моссадик (уж не представитель ли нашего вездесущего Мосада?) вручил нам все документы и отправил в дорогу с богом (правда, не знаем, с каким именно – нашим или африканским).

Видимо, танзанийцам очень нравится буква «М», а иначе с чего бы нашего водителя, гида и следопыта звали Манифисент, а шеф-повара – Мадженго?

Мы проехались по Аруше, и пришлось признать свою ошибку: никакая это не деревня, а настоящий африканский город с миллионным населением. А всего в Танзании проживают более 36 миллионов человек.

Поменяли немного денег, чтобы купить ящик с водой. В стоимость нашего пакета с сафари, оказывается, включен полный пансион, даже собственный шеф-повар наличествовал, а вот вода - фигушки.
Здесь же Манифисент купил спелый черный виноград. Это винный сорт и, если съесть целую гроздь, можно сильно захмелеть. Мы отщипнули на пробу несколько ягодок - чересчур сладкие и слишком пыльные, так что экспериментировать с дозой алкоголя не стали.


Часть II. Стоит ли торговаться с масаями, Кое-что про африканские дороги и домики для муравьев


Наше сафари начиналось в Нгоронгоро, и мы отправились в царство масаев. По пути остановились на их рынке, а точнее, в большом магазине с типичными масайскими поделками и сувенирами. К нам тут же подскочил мальчонка лет 14 с круглым соломенным подносом, на который, как он думал, мы торопливо начнем складывать горы того, что захотим купить. Но нам, к его явному огорчению, приглянулась только одна расписная цветная маска. Цену за нее заломили такую, что мы тут же вернули маску на место, ибо за 136 долларов ее нужно было, как минимум, позолотить.
Мальчик был настроен торговаться, пришлось уступить и начать переговоры. Сошлись меньше, чем на середине, но пацан выцыганил для себя личные пять баксов – за кооперацию. Что ж, каждый зарабатывает, чем и как может.

А теперь несколько слов об африканских дорогах.
Дорога, на удивление хорошая, сменилась еще лучшей. Манифисент сказал, что ее построили японцы для своих «Тойот». Машины именно этой марки захватили танзанийский автомобильный рынок. А еще, наверное, им ужасно жалко трясти свою точную видеоаппаратуру по кочкам и бездорожью.

И вновь на обочинах кипела жизнь: шла бойкая торговля, назначались и проходили свидания, велась неторопливая стариковская беседа.
А еще вдоль дороги там и сям торчали высокие одиночные камни, похожие на обломки скалы. Вот только никаких скал вокруг не наблюдалось. В ответ на мой вопрос о природе этих каменистых нагромождений, Манифисент, улыбнувшись, объяснил, что это никакие не камни, а термитники. Ничего себе домики для муравьев – не ниже полутора метров в высоту!


Часть III. Обед в коробке и Первые уроки суахили


Но вот подошло время обеда, и мы остановились в пикниковой зоне, чтобы перекусить.
Во время сафари (кстати, это слово переводится просто как любое «путешествие», а не так, как мы привыкли) все всегда имеют с собой «бокс-ланч», т.е. обед в коробке. В картонную коробку были сложены куриная ножка, хлеб с морковкой, немного чипсов, фрукты и кекс. Не то, чтобы кулинарный изыск, но вполне съедобно. Посидели, покушали, передохнули и поехали дальше.

Увы, все хорошее когда-то кончается, пришел конец и местному хайвэю. Впрочем, дальше дорога тоже была ничего. Ярко-красная грунтовка уходила в горы, покрытые густой зеленью. Вдоль дороги росли красно-коричневые кусты. При более внимательном рассмотрении оказалось, что кусты эти обычные, просто покрытые толстым слоем пыли.

Становилось все прохладнее. А как еще должно быть на высоте 2300 метров? Мы подъехали к смотровой площадке, но сфотографировать ничего было невозможно – внизу пенилось густое молоко тумана.

Первый лагерь, в котором нам предстояло провести ночь, назывался «Симба» - в переводе с суахили «лев». Недаром симпатягу львенка из мультфильма «Король-лев» так и звали – Симбой.
Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:37
Часть IV. Про чемоданы в палатке, лагерные туалеты и нежданных гостей


Дул холодный, пронизывающий насквозь ветер, и мы скорее бросились доставать из чемоданов все теплые вещи, которые там были, а было их непростительно мало – мы ведь ехали в АФРИКУ!!!

Кстати о чемоданах.
Два больших красных чемодана годились для чего угодно, только не для сафари. Опытные туристы поглядывали на нас недоуменно и надменно. Но мы стойко держали оборону. Не бежать же, право слово, в ближайший спортивный магазин за рюкзаком, тем более, что и магазинов таких на обозримом расстоянии в наличии не было!

А лагерь, прямо скажем, для таких чемоданов выглядел не вполне подходящим: туалет, правда, был, но, чтобы представить его себе, нужно вспомнить подобные заведения на вокзалах маленьких российских городков и ухудшить их состояние еще раза в три, а может, и больше: небольшая дырка на мокром и грязном полу, незапирающаяся дверь и полное отсутствие не только такой роскоши, как туалетная бумага, а даже простого клочка газеты для отправления элементарных человеческих нужд.
Зато сам лагерь расположен прямо на территории заповедника или, правильней сказать, охранной зоны. В любой момент к нам могли заглянуть нежданные гости. Первым пожаловал слон. Разглядеть его толком не удалось, но было хорошо слышно, как он ломает себе к обеду ветки с деревьев.

Мы оставили в лагере нашего шефа Мадженго, чтобы он поставил палатки и готовил ужин, а сами отправились на наше первое танзанийское сафари в кратер, а точнее, кальдеру, которая от кратера отличается бОльшими размерами. Это чудо природы называется Нгоронгоро.


Часть V. Под звон масайских колокольчиков


Само слово «нгоронгоро» происходит от масайского Ilkorongoro – так называли древних воинов, защищавших местную территорию от захватчиков.
Есть и другое объяснение названию: масаи бродят по своим степям в поисках корма для скота, на шее у коров и коз болтаются колокольчики и вызванивают – нгоро... нгоро… А горное эхо многократно вторит: нгоронгоро… нгоронгоро…

Кратер Нгоронгоро считается относительно молодым в Африке. Диаметр вулкана в поперечнике достигает 22 км, общая площадь составляет 265 кв. км. Долина образовалась около 2,5 миллионов лет назад, после самого большого извержения огромного вулкана и обрушения его верхушки.
Территория кратера частично занята щелочным озером, – излюбленным местом обитания фламинго. Озеро окружают прекрасные пастбища для антилоп, зебр и других травоядных животных. Природа уникальна собственной средой обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться за пределы кальдеры. Там они рождаются, живут, размножаются и умирают. По оценкам ученых, в кратере их обитает порядка 30 тысяч. Здесь можно увидеть крупных антилоп гну, конгони и топи, львов, слонов, гиен, страусов, павианов, буйволов, леопардов и бегемотов.
На территории кратера обитает около 17 особей белых и чёрных носорогов, занесенных в Красную Книгу. Нет только жирафов: среди чахлых, выжженных солнцем низкорослых кустиков питаться им нечем.
Хотя, в общем-то, растительный мир заповедника довольно разнообразен. Здесь встречаются леса, болота, озера, реки, бескрайние степи и саванны.

Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:45
Часть VI. Кто-кто в той кальдере живет?


При въезде на территорию охранной зоны Манифисент приподнял крышу на джипе, чтобы нам было удобнее рассматривать все вокруг.
Наше первое «ах» было адресовано «лошадкам в тельняшках». Зебры мирно щипали пожухлую чахлую травку и, наверное, сожалели, что наступил сухой период. Животворные дожди закончились – в Танзанию пришла зима.

Золотились на солнце спинки газелей Томпсона, крутились, точно пропеллеры, их черно-белые хвостики. Вообще, всяческих газелей, косуль и антилоп было столько, что разобраться в форме рогов и запомнить их всех не представлялось никакой возможности.
А это что за кабанчики, на коленях ползающие в поисках чего-нибудь съедобного? Оказалось, что официально они называются бородавочники. Но кого же они мне так напоминают? Уж не Пумба ли это все из того же «Короля-льва»? По-моему, так и есть.
На озере, сверкающем на солнце, точно снег, вылавливали что-то из воды ярко-розовые длинноногие фламинго. По берегу расхаживали венценосные журавли, гордо покачивая своими золотистыми коронами.

И снова в глазах рябило от черно-белых полосок зебр, к которым примостились черные лохматые вилдербисты, как назвал их Манифисент. Интересно, как они правильно называются по-русски?
Дома в интернете, разумеется, отыскали: Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты – это же те самые антилопы гну, чье имя нам так хорошо известно, благодаря зеленому лорен-дитриху, на котором отправляется в путь за заветным богатством глубокоуважаемый Адам Козлевич и Великий Комбинатор с командой единомышленников в лице еще двух «сыновей лейтенанта Шмидта» – Шуры Балаганова и Паниковского - «участников автопробега по бездорожью и разгильдяйству».

Заметив впереди скопление джипов, наш водитель прибавил газу, и из-под колес поднялось огромное облако пыли, осевшее серой маской на лицах и поскрипывая песком на зубах.
Что же вызвало всеобщий интерес?

Метрах в тридцати от дороги лениво зевали две царицы зверей, грея на солнышке бока. Где гулял их царственный супруг, выяснить нам не удалось. Зато поблизости, прямо как в мультике про человеческого детеныша Маугли или про короля-льва Симбу, что-то вынюхивала гиена.

Как там у Гумилева?

Её стенанья яростны и грубы,
Её глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.


Могилы, правда, ни вблизи, ни вдали не оказалось.

Поодаль паслись буффало с мощными рогами, смешно прилепленными к голове, как будто бы эти огромные быки надели на головы шлемы викингов. А у их подруг рога были загнуты вверх – точь-в-точь, как косички у рыжеволосой девчонки из сказки Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок».

А потом мы увидели огромную-преогромную птицу. Неужели страус? Но разве страусы живут в Африке? Я почему-то до сих пор считала, что повстречаться с ними можно только в Австралии. Недаром ругала меня когда-то моя классная руководительница, географичка Нина Николаевна, что я недостаточно серьезно отношусь к ее предмету.
У страусов-самцов оперение черное, страусихи носят более скромные платьица, серенькие.

Больше всего народу скопилось у пруда с бегемотами. Огромные серые туши плескались в воде, время от времени радостно похрюкивая, точно поросята, а порою издавая громкое грозное рычание. Один гиппопотамчик весом тонны в три так широко зевнул, что в его пасть, при желании, можно было бы, наверное, запихнуть колесо от нашего джипа.
У бегемотов нет потовых желез, поэтому их кожа пересыхает и трескается, если ее вовремя не смочить, вот почему они все время хвостом всплескивают воду и поливают себе спину.

У нашего гида зрение такое острое, что никакой бинокль ему не нужен, поэтому он отдал его мне, но я и с биноклем видела хуже, чем он - без. Впрочем, все равно было видно гораздо лучше, чем просто через очки.

Манифисент сумел разглядеть, как далеко-далеко от нас вышагивает по полю мама-носорог, за которой трусит помаленьку детка-носорожек.
Это у Гумилева:

...близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъярённый носорог.


А до нас, слава Богу, ярость носорога не достала.
Мы даже не сумели разглядеть белый то был носорог или очень редкий, черный, ведь они отличаются друг от друга вовсе не цветом, а формой губы. А с такого расстояния, как у нас, разве различишь?

Вокруг росли очень интересные деревья: одно было точь-в-точь как раскрытый зонтик – это акация. Второе напоминало высокий подсвечник, оно так и называлось – канделябр. Из сока этого растения делают лекарство от малярии.

Возвращались в лагерь мы уже перед самым закатом солнца, когда спала дневная жара, и звери отправились на водопой. Зебры и антилопы гну смешались в общую кучу малу и сплошным потоком вышли прямо на дорогу. Наш джип с трудом пробирался среди них, Манифисент старался ехать медленно и аккуратно, чтобы никого не задеть, хотя животные сами так и лезли под колеса.


Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:46
Часть VII. Ночные кошмары и Большая пятерка


В лагере нас уже ждала палатка со всеми нашими вещами и Мадженго с вкусным ужином. Мы подкрепились горячим шоколадом, и силы, казалось, вновь вернулись к нам. Потом смолотили огромное блюдо попкорна (и откуда только наш повар узнал, что я так люблю эту привязчивую штуку?), а после пришел черед супчика и второго. Наелись от души. Напились воды. А ночью начались мучения и страдания: жесткие матрасы, вой гиены, топот зебр и львиный рык вблизи лагеря не располагали ко сну без задних ног. К тому же, давала себя знать потребленная за ужином жидкость – простите за интимные подробности, но до жути хотелось в туалет. Настолько, что мы все-таки были вынуждены выползти из палатки и побрести на единственный огонек среди окружающей нас непроглядной тьмы: это тускло мерцала в туалете под потолком лампочка, вокруг которой вился рой мошек и комаров, вполне вероятно, в том числе, и малярийных. Жаль, мы не захватили пару свечек с канделябров, растущих вдоль дороги. Может, сотворили бы себе сейчас лекарство, чтобы избежать возможных последствий от комариных укусов. Впрочем, мы все равно не знаем, как сие целительное средство приготовить.

Наш гид где-то простудился – без конца кашлял и чихал. Мы напоили его нашим акамолем (парацетамолом) и отправили спать, не мучая расспросами и прочей болтовней.

В палатке было настолько холодно, что даже натянув на себя все подобие теплой одежды, которое у нас с собой было и спрятав носы в спальный мешок, мы с Мишкой дружно клацали зубами.

Но охота, как говорится, пуще неволи. Африка – она и в Африке Африка. Тем более, что уже в первый день, по словам гида, нам очень повезло: из «большой пятерки» мы худо-бедно увидели четырех представителей удивительной африканской фауны.

Пара слов о том, что такое «big five». Это наиболее редкие и крупные представители животного мира – лев, леопард, слон, носорог и буффало. Любой путешественник, отправляющийся на сафари, мечтает хоть глазком увидеть всех пятерых.

Честно говоря, из увиденной четверки мы разглядели, как следует, лишь огромных быков буффало. Львицы держались от нас на довольно почтительном расстоянии. Носорогов едва можно было разглядеть, скорее даже едва-едва угадать их силуэты вдалеке. А слона мы только слышали. Но лиха беда – начало. Ведь это был всего-навсего лишь первый день нашего сафари, значит, все еще впереди!
Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:50
Вот они, "лошадки в тельняшках".





Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:52
А это Пумбы.



Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:54
Упс! Пробую ещё раз.





Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:55



Чеботарева Людмила
04.10.2010 00:57
И ещё много-много фотографий - здесь:

http://chalma.net/travel/ru/travel_08_02.php
Алёшина Ольга
04.10.2010 10:35
Людмила, спасибо за рассказ!
Я, честно говоря, удивлена условиями проживания. В Кении никаких проблем не было: палатки с удобствами (горячая вода, правда, не всегда), ящик с питьевой водой полагался по контракту... Плохими были только дороги - как в России. Выходит, Танзания уступает Кении в плане организации туризма?
Чеботарева Людмила
06.10.2010 21:43
Привет, Оля!
Да просто это мы сами, по недомыслию, выбрали кемпинг, который по сути оказался просто площадкой для установки палаток. Но нам и к этому не привыкать! :)
А в плане организации всё было просто чудесно!
Богатова Наталья
06.10.2010 22:51
Лю! твоя полосатая Африка сквозь призму вдохновенного Гумилева очень удалась:)Стержень-стихи - это крепко и хорошо.
Чеботарева Людмила
09.10.2010 19:24
Нат, спасибо огромное! Очень люблю стихи Гумилёва, а теперь, оказывается, и Африку тоже очень люблю. :)

{предыдущее автора] [следующее автора}
{предыдущее по хронологии] [следующее по хронологии}

Написать модератору
Партнеры:
Новосибирский поэтический портал

Rambler's Top100

Идея и подержка (c) Бочаров Дмитрий Викторович 2003-2013
php+sql dAb 2003-2005
Техническая поддержка -
пишите_в_теме_rifma-help